Опалубкой называют конструкцию, которая служит ограничительным барьером при бетонировании фундаментов и стен.
Внутри опалубки монтируют железную арматуру и заполняют пространство жидким бетоном, который, застывая, принимает форму каркаса.
По своей конструкции опалубка может быть съемной и несъемной. Во втором случае внутренняя и внешняя палубы становятся элементами фундамента или стен и играют роль теплоизоляции.
Материалы для изготовления
В частном строительстве традиционно используется деревянная съемная опалубка, которую строят из отдельных досок, щитов (палуб) и бруса. Используется обрезная или необрезная доска толщиной от 2 до 5 см. А также нужен брус сечением 5х5 см.
Элементы конструкции крепят на гвозди, шурупы, делают скрутки из проволоки, стяжки, рамы. Опалубкой могут быть вставленные в каркас стальные листы либо фанера.
Для удобства работы на стенах возводят деревянные леса, либо используют разборные металлические, из алюминиевого профиля и труб. После застывания бетона формирующие конструкции разбирают. Эти работы называют распалубливанием. Строителю понадобятся колышки, шнур, отвес, уровень, пила, молоток, кувалда и другие инструменты.
Особенности монолитного строительства
Бетон заливают в полностью подготовленную опалубку. Щиты должны быть строго вертикальными, что проверяют с помощью отвеса. Нижние грани каркаса должны плотно прилегать к земле, поэтому все неровности и ямки закапывают.
Для строительства выбирают ровную, хорошо оструганную доску и гладкую фанеру. В древесине не должно быть выбоин и прогнивших участков. Доски и фанерные листы хорошо подгоняют друг к другу, чтобы не было трещин и дыр. Иначе бетон будет проникать в отверстия во время заливки и последующего вибрационного уплотнения.
В щели будет выжиматься не только бетон, но и «цементное молочко», вода, включающая компоненты смеси. В случае выдавливания жидкости качества монолита могут измениться не в лучшую сторону.
Зазоры шириной до 3 мм можно не заделывать. Они исчезнут, когда дерево впитает воду. А вот щели шириной до 10 мм можно законопатить, более крупные — заделать заплатками из рейки или кусочков фанеры. Такие операции проводят и на внешней, и на внутренней стенках. Здесь важно, чтобы после наложения заплаток не оставалось бугров.
Подготовительные работы начинаются с выбора места для строительства и выравнивания площадки. С помощью угломера, рулетки и шнура размечают контуры здания. В углах будущего фундамента вбивают колышки и натягивают шпагат. Затем собирают в прямоугольный каркас — внешний контур опалубки.
Все углы кожуха должны быть прямыми, стены — вертикальными. Диагонали прямоугольного и квадратного каркаса должны быть одинаковыми. Подогнать небольшие отклонения можно с помощью кувалды. После этого строят внутреннюю опалубку согласно проекту и проверяют ее качество. Устанавливают деревянные распорки между внешней и внутренней стенами, чтобы ширина фундамента была одинаковой по всему периметру здания.
Наружную и внутреннюю стороны опалубки укрепляют в нижней части, вбивая колышки. Это делают, чтобы доски не разошлись в стороны от давления тяжелого раствора. Колышки удержат невысокую стенку (20-30 см). Опалубку средней высоты дополнительно подпирают упорами, высокие каркасы стягивают стальными хомутами.
Завершают работу проверкой качества — снова проверяют вертикальность стен и состояние угловых сегментов. Если строение большое, отдельные щиты собирают заранее. Их не делают слишком крупными, это создаст неудобство в работе. Оптимальная длина одного элемента составляет 2-3 м.
Заливка фундамента
Бетонный раствор должен быть не слишком вязким, но и не жидким. После заливки и виброуплотнения в бетоне не должно остаться пузырьков воздуха.
Фундамент оставляют на 2 недели, за это время монолит наберет прочность и полностью затвердеет. По истечении этого времени этого каркас разбирают.
Опалубку монтируют только на поверхности грунта. Если планируется сделать заглубленный фундамент, бетон укладывают прямо в траншею.
В опалубку монтируют арматурный каркас из стального рифленого прута. Диаметр основных стержней — 8-14 мм, вспомогательных — 5-8 мм. Можно сварить каркас, либо связать его. Концы прутов загибают, если загнуть сталь невозможно — используют специальные угловые соединители. Под арматурную решетку укладывают кирпичи, либо бутовый камень.
Не стоит экономить на покупке хороших досок и фанеры. Аккуратная, прочная опалубка — залог строительства ровных, гладких стен монолитного дома и фундамента.
